logo
Главная страница
1/72
1/48
1/1
ExpoArms
Обзоры
Сто раз отмерь...
Уральские модели
Почта
Ссылки
Советы бывалых:
Этот раздел содержит наиболее ценные, по моему мнению, советы и рекомендации высказанные на модельных форумах о решении проблем, возникающих при постройке пластиковых моделей авиационной техники.
Вы можете поделиться своим опытом, оставив на этой странице свою запись.
Темы:
1 Отмывка расшивки.
2 Японцы.
3 Достоинства акриловых красок Gunze.
4 Акрил от "АэроМастер".
5 Future Floor Wax (аналог)
6 А как было дело с серебрянкой?
7 Federal Standart
8 Покупки через интернет.
9 Покраска в аллюминий.
10 Краски "Du pont"
11 Чертежи на ФТП
12 Техничка на лазере.
13 Сканирование чертежей.
15 Какие пастели следует использовать?
16 Как наностить пастели?
17 Покраска в "натуральный металл" (перевод статьи, автор John Kerr)
Тема: Отмывка расшивки.

Для начала для какгого сабж. отмывка? Я делаю самолёты, и без этого процесса за последние 10 лет я не собрал не одной модели. Есле это то, что надо, тогда читай дальше.
Необходимые инструменты и материаллы:
1. Краски маслянные художественные( мелкотёртые по возможности)
2. Бензин для зажигалок( типа Зирро)
3. Кисти плоские №№от 000 до 5-7мм, круглые №№ 0000 до 3.
Перед началом процесса отмывки, полностью покрашенную и с нанесёнными декалями модель следует покрыть слоем глянцевого лака от Ганзи( кроме улучшения растекаемости маслянного раствора, защетит краску модели от разъедания бензином ). После полного высыхания лака начинается процесс "поднятия" разшивки и мелких выступающих деталей. Для этого приготавливается раствор тёмно серой маслянной краски ( почти чёрной) с бензином, консистенция подбирается опытным путём- я капаю раствор на палец- раствор должен растекаться по линиям на пальце и не оставаться на верхушках этих линий. Круглой кистью 0000 вносится капли раствора в каналы разшивки. Процесс проводится медленно, каждая капля должна разтечся сама по капиляру. Таг же поступают с мелкими выступающими деталями вроде замков капотов, рельсов фонаря и пр. После полного высыхания раствора слегка смоченной в бензине плоской кистью 2-4мм смывают излишки раствора. После просушки, готовятся растворы чветов старения и ггрязией. Для состаривания можно использовать очень светлые растворы белесых оттенков цветов камуфляжа ( для летних машин, на зимнем камуфляже следует использовать серые и земляные оттенки) Грязевые растворы зависят от условий эксплуатации реального самолёта.Маслянные пятна получаются раствором охры в смеси с черной или горелым янтарём.Горелый янтарь в чистом виде не плохо иммитирует подтёки гидравлической жижи а таг же следы глины( рыжей глины средней полосы России). Растворы наносятся на характерные места машины, им дают высохнуть, после чего отмывают до желаемого результата. Приимущество данного процесса- возможность исправить ошибки в отмывке- оттеночные растворы можно смыть полностью и начать всё сначала. После завершения отмывки и просушки модели, модель следует покрыть матовым, полуматовым или глоссо- вобщем тем что фотки просят. Свои модели я довожу после лакировки одним слоем сухой пастелью- использую плоские верблюжие кисти( как для "сухой"кисти). Потом последний слой лака.
Есле есть конкретные вопросы- милости прошу.


С уважением Алексей. papkarlo@rcnchicago.com
Тема: Отмывка расшивки 2.
По-моему там много спорных моментов.
1.Для поднятия расшивки есть много более простой,известный всем метод: разбавленный акрил по нитре и наоборот. Результат тот-же, материалы доступны,трудоемкость ниже.
2.Тонирование можно делать не связываясь с экзотическими масляными красками,а тем-же акрилом.
Тема: Японцы.

Как можно делать японскую авиацию без задиров краски на моделе? У меня есть один друг- полностью свихнутый по японцам( хотя сам родился в Мичигане), так его модели сами японцы чуть ли не идеалом считают. Так вот его мнение - не может быть не ободранного японского ероплана, за исключением заводского перед первым облётом. И дело даже не в тропическом солнце или иорской соли( посиотрите на Хелекты, Корсары, Эвенджеры итп.), это поганая японская краска, которая слетала даже при утреннем бризе с моря. Так что не бойся, а попробуй под неви блю задувать Тестортс Нечурал Аллюминум полирующийся металлизатор. После этого, подрезаеш нужные места Экзекто ножём( или просто лезвием бритвы) и скочем сдираеш краску с металлической поверхности. Результат превосходит ожидания.

Тема: Достоинства акриловых красок Gunze.

* краски в основном не матовые, а полуглянцевые (декали хорошо ложатся, да и реальные самолеты если посмотреть (Спит, например), то у них поверхность именно такая);
* укрывистость -- великолепная: кладешь тоненький слой -- и довольно; если на модели есть имитация полотна, то она отлично проявляется (как и всякие мелкие детали);
* разводить для аэрографа очень просто -- можно в качестве растворителя брать 1часть_спирта+1часть_дистиллированной_воды и смешивать с краской в пропорции 1:1; а уж с Тамией я намучался; чуть что не так -- или сохнет не долетев до места, или еще чего...;
*ассортимент цветов намного шире.


Мнение Алексея Флорова из Чикаго

Моё личное мнение полностью совпадает с предыдушим.Тамиевские краски- последний резерв, это когда гуаш и акварель кончатся! С Ганзи работаю уже 7 лет и остаюсь верен.Цвета правильные, ложиться очень хорошо, даже без грунта( зубами не оторвёш). Лаки от них это песня, на глосс декали сами прыгают и в лак всасываются, а матоавй в самый раз для самолётов.Растворяю я их чистым 75% спиртом, соотношение или 1:1 или 1:2, первое число краска, второе растворитель.Гамма цветов охватывает почти всё, кроме советов( но мы люди не гордые- смешиваем). Так что не думайте Господа, а покупайте Ганзи.

С уважением Алексей.
Тема: Акрил от "АэроМастер"

Я пользовался их акрилом только (нитроэмалью пока еще нет). Но акрил выше всяких похвал. Тамия и рядом не стояла! Укрывистость и адгезия на загрунтованную поверхность и поверх нитроэмалей просто потрясающая. Да, и разводится просто обычной водой (не то что г---ная Тамия, да напьются ее ееже производители) Очень, очень реккомендую!! Константин.

Тема: Future Floor Wax (аналог)

Тех из вас, кто на западных сайтах встречал упоминание о жидкости Future Floor Wax от "Johnson Wax Co.", и ее свойствах,возможно, это сообщение заинтересует.
После продолжительных поисков по хозяйственным магазинам, удалось обнаружить, как мне кажется, аналог Future (по крайней мере, инструкция по применению полностью совпадает с Future, как ее описывают "оттуда"). Это - немецкая акриловая эмульсия для ухода за деревянными полами, непрозрачная жидкость молочно-белого цвета. Эмульсия называется "Glanzer" (через умляут - с двумя точками над "а"), расфасована в синие пластиковые бутылки по 500 мл (этого должно хватить на долгие годы приятного моделирования), 129 руб./бут. и имеет характерный запах лимона. Консистенция жидкая и вполне пригодна для применения в аэрографе без разбавления. Испытания показали, что при нанесении на окрашенный пластик, жидкость, и в самом деле, минут через 20-30 образует твердый глянцевый слой. Фантастика, но прозрачные закраины траверсовских декалей (после смачивания DecalFix)на поверхности не видны вообще! Для тех, кто пользуется тамиевским акрилом. Как пишут на "Гиперскейле", наносить Future на окрашенные тамиевским акрилом поверхности можно только после полной полимеризации краски, а это - 2-3 дня. В противном случае, краска под слоем Future пойдет трещинами, так как дает приличную усадку в отличие от Future. Впрочем, это замечание привожу с чужих слов, а истину позволит узнать дальнейшее экспериментирование. P.S. По свойствам "Glanzer" очень напоминают отечественный акриловый лак для полов АК 160 (пришлось иметь дело во время ремонта), однако последний гораздо гуще и застывает гораздо быстрее, т.к. имеет, кажется, спиртовую основу…
Привет Всем! Я искренне надеюсь, что ты нашёл аналог, но дело в том, что орригинальная жижа обсолютно прозрачная, слегка густавата для аэрографа и сохнет около 20 минут.

С уважением Алексей.

Ежели нужен глянцевый лак, то очень неплоха акриловая Tamiya X-22. По коллективному мнению буржуев с rec.models.scale она -- лучшая после Future Floor Wax, в том числе для осветления фонарей. Никаких особых проблем с совместимостью с Gunze замечено не было. Единственное замечание: Gunze полностью сохнет довольно долго, так что после задувки краской модель лучше оставить в покое на недельку (т.е. в принципе брать в руки можно и часов через шесть, но только если сильно спешишь или хошь красить дальше). Впрочем, про Future поверх акриловой Тамии рассказывали еще более жуткие вещи: что если задуть лаком, не выдержав около недели, то краска трескается. Дело в том, что Future, застывая, становится твердой как камень, а Тамия еще потихоньку сохнет и усаживается. Но, поскольку она "приклеилась" к слою лака, то... (Вот только где бы эту Future у нас достать, а то это прям чудесное средство...)

Тема: B-26 Marouder
... А как было дело с серебрянкой? (если можно, то поподробнее, т. е. - разжевать) С уважением, Андрей.

Я даже не знаю,как ответить.Задул в один прием тесторовским "Хром сильвер" пополам с нашим 646. Компрессор у меня слабенький,пришлось довольно сильно разбавлять,чтоб прокачал.А слишком жидко-блеска никакого (очень похоже на платину).Попробовал Витебскую серебрянку-фигня.В общем намучился.Т.к.все опозновательные полосы наносил сам,наиболее доступные места оказались изрядно залапанные.Вывод: необходима х/б перчатка на левую руку. Теперь про съемки.Я попробовал все виды освещения:рассеянный дневной свет,вспышка,настольная лампа+фильтр 80В.
Выводы:
При дневном свете серебрянка почти не блестит,как видно на той фотке,где сабж стоит на "Атласе СССР". Встроенная вспышка при макросъемке сильно пересвечивает близлежащие поверхности и дает глубокие тени на заднем плане.(фотка под ракурсом 3/4 сзади и сверху на столе). Лучший вариант:синий фильтр+настольная лампа.Очень гибкая система,можно подсвечивать тени доп.лампами, фонариками и т.д.Синий фильтр "охлаждает" теплый свет лампы накаливания и придает серебрянке естественный (или даже лучше натурального) оттенок. Моцарт

Про серебрянку ясно - та же проблема - лапается. А я вот недавно попробовал Тамийскую аэрозоль AS-12 - VERY GOOD!!! Не лапается, полируется как хочешь и чем хочешь, к пластику без грунтовки липне насмерть. Только она, похоже, нитра, следовательно должна идти перед эмалью, иначе - жрет. Есть еще недостаток - ЦЕНА!!!, но я думаю это стоит того.


Андрей, Салехард.
Тема: Federal Standart

Народ, все знают, что такое Федеральный Стандарт в смысле американской системы красок. Но недавно я напоролся на что-то странное: как буд-то две системы или две подсистемы. Одна начинается на 1, другая на 3. Например, FS 36118 US Gunship Gray и FS 16118 тоже Gunship Gray. Еще интереснее: FS 36375 Light Ghost Gray и FS 16375 Light Compass Gray, FS 36320 Dark Ghost Gray и FS 16320 Dark Compass Gray. В принципе все это цвета F-15'ых Иглов. Кто может, помогите разгадать ребус. Может, я просто не знаю чего-то простого. Пока писал, подумал, а не заключается ли различие в том, что на 3 - цвета матовые или полуматовые, например, а на 1 - глянцевые? Panda-9, Калининград

Маладэц, дарагой, пока писал, сам ответ и нашел. Все правильно - первая цифра - фактор матовости, чем больше, тем более матовая краска. Кстати, на 2 тоже довольно много есть цветов.

LX

Насчет 1-ой цифирки тут тебе уже сказали, есть, однако, еще и 2-ая цифирка, обозначающая базовый цвет: 0 - коричневый
1 - красный
2 - оранжевый
3 - желтый
4 - зеленый
5 - синий(голубой)
6 - серый
7 - другой (металлик, черный, белый и т.п.)
8 - флюорисцентный
А вообще если хочешь подробнее узнать о цветах FS сходи сюда http://www.hotel.wineasy.se/ipms/stuff_eng_colorcharts.htm
Андрей, Тюмень
Тема: Покупки через интернет.
Андрей, Салехард:
Может ли кто-нить ответить на следующие вопросы:
    1. Какой онлайновый шоп выгоднее выбрать (в смысле доставки)-Азия, Европа... или еще какие-то?

Трудно сказать однозначно. Я пользуюсь несколькими. Например на польском Ядаре цены ниже на поль-ский и чешский металл. На американский сайтах большой ассортимент и более удобная работа. Иногда про-сто интересно посмотреть что есть вообще. Сразу скажу возня с покупкой по почте имеет смысл, если нет возможности покупать в Москве. 90 % можно купить там и цены практически всегда такие же, либо немного ниже. ВОт несколько адресов:
http://www.jadar.com.pl/ - польский сайт, в основном продукция польский, чешских фирм. Есть и украинская и российская продукция.
http://www.wbs.ne.jp/bt/models/english/index.html - японский сайт. Аскетичный дизайн, но очень быстро работают. Список товара соответствует складу.
http://www.greatmodels.com - огромный по содержанию американский сайт
удобная навигация, есть возможность отслеживать выполнение заказа в онлайне
Большой список разнах модельных сайтов, в том числе и магазинов смотри здесь: http://www.buffnet.net/~tonym/models.htm
    2. Какой вид транспорта лучше указывать?
чем бестрее доставка, тем дороже. Если почта авиа то стоимость напрямую зависит от веса. Из Америки по-слухам идет морем 1.5 -2.5 месяца. Самолетом 3-6 недель. Из Европы самолетом 2-3 недели.
    3. Что такое Экспресс-доставка на наших почтах, и что если ее нет?
Трудно сказать, не знаю что такое. Наверно надо сходить на почту и спросить.
    4. Какие карты VISA лучше использовать?
Я пользую VISA Classic
    5. Во что обходится доставка (очень примерно) и какие налоги (сборы, пошлины и т. д.) если таковые есть?
В России надо платить пошлину со стоимости выше 100$. ПОшлина составляет 30 %.


Игорь Нестеров, Хабаровск

Caterpillar Алматы:
Могу добавить информацию еще по 2 магазинам, которыми пользовался сам:
www.hobbyweb.com - очень большой выбор, есть старые модели
www.hlj.com - еще один японский магазин, при способе доставки SAL (не помню, как расшифровывается) стоимость чуть больше, чем наземной почтой, но срок - около 2 недель - очень выгодный способ
testor@mail.ru
ICQ # 28718011
Тема: Покраска в аллюминий.
Поликарпов М-Хобби

"Метал фоил" штука хорошая, но для самолетов непригодна.
Это бамеры и прочие хроми-рованные детали на авто 1:24 покрывать.
Натирать пудрой и затем покрывать лаком - тоже не выход. Наилучший результат дают специальные пудры + основы американского пр-ва, но они дороги, да и взять негде (в одном из "М-Хобби" А.Аксенов писал о таком средстве). Проще всего либо купить "тестеровскую" полируемую алюминиевую краску, либо покрыть самолет по грунтовке обычной нашей советской нитросеребрянкой, а после высыхания отполировать мягкой тряпочкой. Эффект совершенно сверкающий! Недостаток один - поверхность после полировки боится отпечатков пальцев. Для защиты можно покрыть тонким слоем (неспеша и очень осторожненько) каким либо водорастворимым лаком (нитролак подъест полировку) либо "Селером для металайзеров" (Testors). При этом сверкания немного поубавится, но и того, что останется хватит глаз порадовать. Еще полезно под серебрянку покрыть модель слоем белой краски - блестеть будет ярче.



Алексей Флоров Чикаго

Извините, но вынужден возразить Г-ну Поликарпову- металлическая фольга, с клейким слоем с большим успехом применяется и в авиамоделировании, даже на таких сложных поверхностях как гофр- я сам применял фольгу от Baremetal Foil на модели И-400 от ICM. Всё дело в том, что фольга должна лежать не на пластике, а на грунте( я применяю Polli S) и комбинироваться с металлизаторами( я использую в последнее время только S&J- та самая системма с пудрой и лаком). Тонировку можно проводить пудрой, полученной из высохшей краски от Тестортс, там есть много оттенков. Использовать полирующиеся краски от Тестортс, как основное покрытие не даёт желаемого результата, поскольку чем бы не проводилось маскирование( даже лентой Nichiban- о которой я уже писал, и которая по моему опыту превосходит всё, что я перепробовал за 20 лет моделирования), не спасает даже лак, который Тестортс сам рекомендует. Есть способ покраски с втиранием обычной пудры в медленно сохнущие лаки, не знаю, есть ли аналоги в СНГ, эти лаки мееют в составе своём замедлитель- даже при распылении сохнут от 2 до 8 часов. Суть способа состоит в том, что бы поймать момент, пока лак не заполимеризовался, но уже не липнет к рукам. Модель натирают серебрянкой и дают окончательно высохнуть лаку, после чего полируют, тонируют( сухим Тестотрс) и снова покрывают лаком. Этот способ описан в Файн Скейл Маделер, сам я его не использовал, но судя по фотографиям моделей в журнале- результаты великолепные. По поводу блеска металла, особенно на моделях Второй Мировой Войны есть разные мнения, но практика показывает, что не было не только "зеркального" блеска, но и даже сатинового, поскольку в процессе эксплуатации никто никогда не поллировал аллюминий на машинх, исключение составляют самолёты Американских НЕВИ, но они крашенные в Темный НЕВИ голубой, и поллировалась краска на поверхности ( и то, не часто). из само-лётов, которые я видел сам- В-25, В-29,В-17, Р-51 Д, Р-38, Р-47 и многие другие- музеи Ош-Каш и Дейтон даже в музейной экспозиции самолёты не блестят, хотя очень хорошо видно, что это "голый" металл.
С уважением Алексей. papkarlo@rcnchicago.com



Олег, Одесса
Насчет тонировки. Пользуюсь цветными карандашами. На покрашеную поверхность наносишь слой карандашного грифеля и растираешь мягкой тряпочкой. Нужный цвет побежалости достигается подбором цвета карандаша. Просто и эффективно.
Тема: Краски "Du Pont"
А поподробнее про ДюПонт можно? Какой номер? Как вообще впечатления от этой краски? Не "ест" ли пласмассу?

Серебрянка под номером 600 и 604 была изъюзана на пластике Хасегавы, Тамии и Академии - пластик не жрет и не поджирает. Как с другими пластика-ми не знаю, но Итал возможно этого не вынесет. Липнет насмерть - грунт не нужен. Сохнет быстро, полируется, чем хочешь (я полирую пастой Тамийской). После высыхания совершенно не лапается. Если не покрывать лаком с отвердителем (ДюПонтовским конечно), то при обработке декалей спиртом случиться драма - вокруг декалей, в лучшем случае появятся разводы. По лаку работай чем хочешь. Естественно краску эту нельзя по-верх импортных эмалей класть, наооборот - наздоровье. В целом - кайф. Портит впечатле-ние только одно - упаковка. Бутылечек этот дебильный совершенно негерметичен, краска через месяц высохнет. В общем, кто знаком с красками для иномарок - лак и отвердитель - это оттуда, можно смело заменять.
Андрей, Салехард

Тема: Чертежи на ФТП
Здравствуйте, господа!
На моем ФТП случилось следующее:
1. Полная копия In Action A-26 Invader
2. Полная копия In Action PBY Catalina
3. Полная копия In Action PV-1 Ventura
4. Полная копия In Action F-86 Sabre
5. Полная копия In Action P-51 Mustang
6. Избранное из In Action F-117 Stealth (самое вкусное)
7. Чертежи He-111 и боковики (Monografie Lotnicze)
8. Чертежи Harricane Mk.I, Yak-1, Bf-109F(все модификации F) (польское издание Klub 1:72) - очень неплохо!
9. Схемы окрасок всех модификаций Bf-109 ("MILITARIA")
10. Полная копия Спецвыпуска "Аэроплан" Fw-190
11. Чертежи (неплохие) и статья F4F Wildcat (Крылья Родины)
12. Чертежи (неплохие) и статья F6F Hellcat (Крылья Родины)
13. Чертежи (неплохие) и статья F4U Corsair (Крылья Родины)
14. Чертежи (неплохие) и статья F2A Buffalo (Крылья Родины)
15. Статья про эскадрилью VF-10 (Крылья Родины)
16. Статья "Корейский дебют Скайрейдера" (АиВ)
А так же - Сергей из Германии любезно предоставил отличный материал (в каталоге Guest/Sergey/:
1. Чертежи Су-25(всех модификаций, в том числе и Су-39) ("4+")
2. Чертежи МиГ-29 ("Zlinek")
3. Чертежи МиГ-29 ("4+")
4. Чертежи МиГ-29 ("Poligon")
5. Чертежи Ми-24 ("4+")
6. Чертежи Су-24 ("АиВ")
7. Чертежи Су-24 ("Poligon")
8. Чертежи МиГ-21М/СМ/МФ/Р ("4+")
Ну и еще куча всего - не помню уже.
Итак, пользуйтесь наздоровье, а желающие поделиться материальчиком
(к сожалению таких почти нет) могут смело пулять то, чего не жалко на этот же ФТП в каталог Guest. Желательно, конечно согласовать со мной сначала, дабы исключить повторы. Напоминаю еще раз адрес ФТП - ftp://adm.yamalinfo.ru/incoming/cherteg/

Желаю Всем доброго моделирования. С уважением, Андрей.
Тема: Техничка на лазере.
Дамир Исламов, MCSE
ICQ# 14590784

Со своей стороны могу поделиться опытом печати технологички на лазере.
Все начинается с черчения и писания в каком-нибудь векторном графическом редакторе (Corel, Illustrator или CAD какой). Мой HP6L выводит шрифты до 2 пунктов высотой (0.5 мм).
Причем гарнитура - только Arial Cyr полужирный (стандартный из Виндов). Выпендриваться с левыми шрифтами не получится, все самодельные шрифты на таком кегле (размере) сморщатся. Стандартное расстояние между строками великовато. Разрешение подойдет даже 300 dpi (по крайней мере, 600 dpi не сильно лучше). Далее все это печатается на обычной лазерной бумаге и проверяется. Лист надо заправить в лоток одиночной печати и выровнять по направляющим. Далее, когда выяснен размер надписи, находится подходящий обрезок старой декали, лакируется 2 раза НЦ вручную, сушится 1-2 дня (не дольше, а то потрескается). Наклеивается на лист с пробой точно на отпечаток и сушится под прессом (чтобы уменьшить толщину "бутерброда". Далее печатается тот же файл, с теми же разрешениями и др. Готово - отпечаток попал точно на бумажку!
Черный лазерный тонер водостоек, но растворяется ацетоном. Поэтому его надо аккуратно, из аэрографа, отлакировать (лучше не НЦ). Проверить лак можно на любой ненужной ксерокопии.
Результат - читаемая технологичка, даже в 1/72 масштабе. Цвет - любой, при условии, что это - черный :))) На камуфляже светлого тона, особенно алюминий, никто даже и не задумается над цветом надписей - все будут ЧИТАТЬ!



Тема: Сканирование чертежей
Рыженков Вячеслав

И так маленький лекбез насчет того как надо сканировать чертежи:
1. Результаты сканирования сохраняем в TIF-файлах без компрессии. Обясняя почему - при использовании TIF с компрессией - случается что разные программы используют несколько различающийся алгоритм сжатия (обычно это относится к глюкам). Конечно результатный файл занимает много места - но он жмется стандартными архиваторами от 3 до 15 раз - это уж точно. Расширения файла надо делать *.TIF, а не *.TIFF - т.к. некоторые программы невидят эти длинные расширения. Если система -пишет все таки длинное имя - то надо переимновать их до короткого - и все будет нормально.
2. Почему ТIF - потому что, при этом формате - обычно в заголовок прописывается РАЗРЕШЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ ОРИГИНАЛА. А это нам позволит для распечатки - немасштабировать изображение для размещения его для печати - при импорте систему из которой печатается файл. Например - AI, Сorel, PM, PhotoShop - автоматически загрузят этот параметр. А GIF, JPG - этих данных несодержит. И вообще на будущее JPG - только на фотографии, Никогда неиспользуйте его для линейных изображений - сразу появится размытость вокруг линий. JPG - использует алгоритм сжатия данных с потерями.
3. сканируем 300 или 600 dpi - сразу. При преобразовании разрешений B&W - изображений с высоких разрешений на меньшие, и наоборт - используются различные алгоритмы. Приносящих различные ошибки.
ДАЛЬШЕ Я ПРИВОЖУ ОПИСАНИЕ НАСТРОЕК СТАНДАРТНЫХ ТУЛЗОВ ДЛЯ С ПОСТАВЛЯЕМЫХ СО СКАНЕРАМИ.
4. В настройках сканеров выбираем - B&W drawing или LineArt (HP & Mustek - буду приводить эти сканеры в качестве примеров.) Дальшу у настраиваем Sharpness (очерченность, резкость) на HP - ee выставляеи в Heave или SuperHeavy и нажимаем иконку Инь-И-Янь для настройки яркости и контрастности в автоматическом режиме, а на Masteke регулируем Кривую где настраивается яркость и контрастность в пряму под 45 градусов. Это конечно приводит - к некоторой замусоренности(зашумленности)отсканированного изображения - но зато - сам чертеж передается без искажения. А на мусор - ненадо обращать внимания, его можно всегда вычистить при помоши рук или спец-фильтров. Нам главное - СОХРАНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ.
5. Рекомендую - выкладывать файлы заврхивированные - так как сразу видно что при разархивировании - произошла ли ошибка при скачивании или нет.
ПОКА ВСЕ - ЧТО ТО НЕОСОБЕННО ПОЛУЧАЕТСЯ БЫСТРО НАПИСАТЬ РУКОВОДСТВО - ДЛЯ ВСЕХ.
P.S. Да насчет - зазубрин - зазубрины видны только при просмотре на экране, а при печати они невидны. Не основывайтесь о впечатлении о чертеже которые вы видите на экране, это еще не означает что они также хорошо получаться и на печати.
Делаю я так:
Сканирую с разрешением 1000 точка/дюйм в режиме b/w. Перевожу в grayscale. Изменяю разрешение на 300 точка/дюйм. Перевожу в index colors и сохраняю в 16 оттенках черного (а вовсе не в 256). Так получается и файл приемлемого размера и искажений минимум (накладываю чертеж на оригинал и не вижу отклонений), и качество приличное. На лазернике HP2100 все распечатывается без проблем. Если оставить два цвета, получаются зазубрины.

Тема: Какие пастели следует использовать?
Urban Fredriksson (Перевод Артура Зинатуллина) urf@icl.se
Используйте меловые пастели, но не масляные. Большинство моделистов использует пастели для окончательной отделки и выделения деталей. Я рекомендую приобрести набор градаций серого и набор цветов земли. Набор из двенадцати тонов стоит в магазине художественно-ремесленных товаров около 4.50 долларов. Можно также приобрести набор оттенков зелёного, я использовал их для нанесения камуфляжа немецких самолётов в, использовавшихся в Африке.

Тема: Как наностить пастели?
Urban Fredriksson (Перевод Артура Зинатуллина) urf@icl.se
Существует несколько способов нанесения пастелей. Вот некоторые советы:
1. Пастели следует наносить на матовую поверхность. Это может быть или матовая краска, или блестящая краска, покрытая матовым лаком.
2. С помощью мелкой шкурки или шлифовального камня натрите пастельной пыли. На этом этапе можно смешивать цвета.
3. Наносите пастель художественной кистью с жёсткой, но не слишком, щетиной. Можно использовать гигиенические палочки с ватой на конце или кусочки мягкого войлока. Очень хороший аппликатор можно найти в наборах для очистки головок магнитофонов.
4. Не бойтесь нанести слишком много -- пастели легко удаляются влажной тканью.
5. Можно наносить защитное покрытие, можно не наносить. Если к модели не будут много прикасаться, это не обязательно и выглядит лучше.
Тема: Покраска в "натуральный металл"
By John Kerr
Перевод статьи от John Kerr, помещенной на Hyper Scale.
ТЕМА

АВТОР СООБЩЕНИЯ

ВАШ СОВЕТ


Сайт создан в системе uCoz